ブランドのヘルムでの初のショーのバックステージで、デザイナーは楽しみと楽観主義の力、そしてコレクションが母国の精神を受け継ぐことについて考えを巡らせます。
クリエイティブディレクターの入れ替えが多い年には、Spring/Summer 2026シーズンはランウェイのデビューショーでいっぱいです。しかし、ほとんどのデザイナーが海外に向かった中（ニューヨークを拠点とするプロエンザ・スクーラーのジャック・マコロウとラザロ・ヘルナンデスがロエベ、元ラルフ・ローレンのデザイナーであるマイケル・ライダーがセリーヌに向かった）、ニコラス・アバーンは少し異なるルートを取りました – そして、ニューヨークファッションウィークの精神が継続することを保証します。
バレンシアガクチュールでパリで働いていたアメリカ人デザイナーは、先進的でおそらく dauntingなAREAの世界を想像するというエキサイティングかつ挑戦的な任務を引き受けるために、今年初めに共同創設者ピオトレク・パンシックが離れる前に10年間指揮を執っていたアメリカに戻ってきました。そして今シーズン、ハドソン川を見下ろすガラス張りの高層ビルの頂上で、その世界がどのように見えるかを見ることができました。ネタバレ：楽しいです。
アバーンは、彼の初のショーをクラシックなアメリカのペプラリーに変えました – ポンポンバッグ、ストリートウェアの要素、ハイスクールのステレオタイプ、そしてフルマーチングバンドのスコアを交えて。ビッグゲームからホームカミングダンスまで、モデルたちはバスケットボールショーツや「紙吹雪ガウン」（「ダチョウの羽スタイルの構築、しかしダチョウの羽の代わりに紙吹雪」）のようなものでランウェイを歩きました。Lululemonインスパイアのヨガパンツやサテンのイブニングウェア。ニューヨークで実際に人々が着るものを取り入れ、都市の混沌を受け入れ、時々困難な現実から楽観的な逃避を提供することで、デザイナーのデビューはアメリカのファッション首都へのラブレターのようでした。
最後のお辞儀の後、アバーンは「コレクションの前衛的な部分やイブニングの要素と[ストリートウェア]の緊張をどう作り出すかというゲームは私をインスパイアした」と説明します。典型的なショー後のざわめきの中、モデルやフォトグラファーの一団がバックステージの本部を後にし、彼らの普段着のままに華やかさを残しました。しかし、劇的な祝典と都市生活の現実の交差点に存在するコレクションにとって、この二重性は余波ではなくエピローグのように感じられました。
「服は極端ですが、それは現実を指しています」と彼は続けます。成長物語から直接飛び出してきたかのように、通りで隣に座っているようなキャラクターごとに、テレビを楽しませる要素がマスターされているようなファンタス
