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2026年春夏シーズンの到来を目前に、業界関係者からファッションユーザーまで、世界の視線はパリ、ミラノ、ニューヨークといった主要都市で開催される次のランウェイへと集まっている。そこは単なる発表の場ではなく、次なるシーズンのムードや変化の兆しを読み解くための重要な指標でもある。
2026年春夏のランウェイは、そうした期待にこれまで以上に応えるシーズンとなった。〈Dior（ディオール）〉に就任したジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）、〈CELINE（セリーヌ）〉を率いるマイケル・ライダー（Michael Rider）、〈Maison Margiela（メゾン マルジェラ）〉のグレン・マーティンス（Glenn Martens）など、名門メゾンでのデザイナーデビューが相次ぎ、近年でも屈指の注目度を誇るショーが揃った。一方で、渡辺淳弥や故ジョルジオ・アルマーニ（Giorgio Armani）といったレジェンドたちは、長年培ってきた哲学を軸に、変化する時代を的確に捉え続けていることを改めて示した。さらに、フェン・チェン・ワン（Feng Chen Wang）や〈Willy Chavarria（ウィリー・チャバリア）〉といった新世代のデザイナーたちは、多様な視点からメンズウェアの既成概念を更新し続けた。
こうしたコレクションの中から浮かび上がったのは、単なる装飾的変化ではなく、デザインそのものの進化だ。プロポーションは再構築され、何世紀にもわたる歴史的文脈が参照されながらも、どこか遊び心を帯びたムードが漂う。シルエットは新たな領域へと押し広げられ、ウィメンズとメンズの境界線は、これまで以上に曖昧なものとなった。2026年春夏は、定型的なシーズンではなく、感情と想像力が前面に押し出されたシーズンだったと言えるだろう。
本稿では、そんな2026年春夏ランウェイから見えてきた注目すべきトレンドと、それらが今後機能していく理由を紐解いていく。
目次
ドレスシャツ
1. Loro Piana, 2. Ami Paris, 3. Junya Watanabe, 4. Bluemarble, 5. Dior, 6. Prada, 7. Saul Nash, 8. Vivienne Westwood/Vogue Runway
1. Loro Piana, 2. Ami Paris, 3. Junya Watanabe, 4. Bluemarble, 5. Dior, 6. Prada, 7. Saul Nash, 8. Vivienne Westwood/Vogue Runway
1. Loro Piana, 2. Ami Paris, 3. Junya Watanabe, 4. Bluemarble, 5. Dior, 6. Prada, 7. Saul Nash, 8. Vivienne Westwood/Vogue Runway
1. Loro Piana, 2. Ami Paris, 3. Junya Watanabe, 4. Bluemarble, 5. Dior, 6. Prada, 7. Saul Nash, 8. Vivienne Westwood/Vogue Runway
1. Loro Piana, 2. Ami Paris, 3. Junya Watanabe, 4. Bluemarble, 5. Dior, 6. Prada, 7. Saul Nash, 8. Vivienne Westwood/Vogue Runway
1. Loro Piana, 2. Ami Paris, 3. Junya Watanabe, 4. Bluemarble, 5. Dior, 6. Prada, 7. Saul Nash, 8. Vivienne Westwood/Vogue Runway
1. Loro Piana, 2. Ami Paris, 3. Junya Watanabe, 4. Bluemarble, 5. Dior, 6. Prada, 7. Saul Nash, 8. Vivienne Westwood/Vogue Runway
1. Loro Piana, 2. Ami Paris, 3. Junya Watanabe, 4. Bluemarble, 5. Dior, 6. Prada, 7. Saul Nash, 8. Vivienne Westwood/Vogue Runway
2026年春夏のランウェイで特に目に付いたのは、太もも下、はたまた足首に触れるほどまで引き伸ばしたシルエットのドレスシャツだ。〈Vivienne Westwood（ヴィヴィアン・ウエストウッド）〉のロングラインのラガーシャツをはじめ、〈Prada（プラダ）〉のロング丈ワークシャツ、〈Loro Piana（ロロ・ピアーナ）〉のプリントチュニックまで、ドレス丈のシャツが今季は各ブランドの多彩な解釈で登場した。〈Dior（ディオール）〉のように、もはやボトムスを必要としない“ドレス”として振り切ったアイテムもあれば、〈Ami Paris（アミ パリス）〉のようにレイヤードスタイルの核として再構築するアプローチも見られる。ここ数年、夏のメンズウェアはウエスト丈のクロップドに熱視線を送ってきたが、今季は一転してヘムラインがヒップラインを大きく超える方向へとシフト。“オーバーサイズ”という概念を拡張したビッグシャツは、アイテムとしての存在感だけでなく、通気性という実用面においても優秀な真夏のレスキューピースとなりそうだ。
グラニーニット
1. Louis Vuitton, 2. Dior, 3. Junya Watanabe, 4. Martine Rose, 5. Prada, 6. Amiri, 7. Feng Chen Wang, 8. Magliano, 9. Maison Margiela, 10. Sacai/Vogue Runway
1. Louis Vuitton, 2. Dior, 3. Junya Watanabe, 4. Martine Rose, 5. Prada, 6. Amiri, 7. Feng Chen Wang, 8. Magliano, 9. Maison Margiela, 10. Sacai/Vogue Runway
1. Louis Vuitton, 2. Dior, 3. Junya Watanabe, 4. Martine Rose, 5. Prada, 6. Amiri, 7. Feng Chen Wang, 8. Magliano, 9. Maison Margiela, 10. Sacai/Vogue Runway
1. Louis Vuitton, 2. Dior, 3. Junya Watanabe, 4. Martine Rose, 5. Prada, 6. Amiri, 7. Feng Chen Wang, 8. Magliano, 9. Maison Margiela, 10. Sacai/Vogue Runway
1. Louis Vuitton, 2. Dior, 3. Junya Watanabe, 4. Martine Rose, 5. Prada, 6. Amiri, 7. Feng Chen Wang, 8. Magliano, 9. Maison Margiela, 10. Sacai/Vogue Runway
1. Louis Vuitton, 2. Dior, 3. Junya Watanabe, 4. Martine Rose, 5. Prada, 6. Amiri, 7. Feng Chen Wang, 8. Magliano, 9. Maison Margiela, 10. Sacai/Vogue Runway
1. Louis Vuitton, 2. Dior, 3. Junya Watanabe, 4. Martine Rose, 5. Prada, 6. Amiri, 7. Feng Chen Wang, 8. Magliano, 9. Maison Margiela, 10. Sacai/Vogue Runway
1. Louis Vuitton, 2. Dior, 3. Junya Watanabe, 4. Martine Rose, 5. Prada, 6. Amiri, 7. Feng Chen Wang, 8. Magliano, 9. Maison Margiela, 10. Sacai/Vogue Runway
1. Louis Vuitton, 2. Dior, 3. Junya Watanabe, 4. Martine Rose, 5. Prada, 6. Amiri, 7. Feng Chen Wang, 8. Magliano, 9. Maison Margiela, 10. Sacai/Vogue Runway
1. Louis Vuitton, 2. Dior, 3. Junya Watanabe, 4. Martine Rose, 5. Prada, 6. Amiri, 7. Feng Chen Wang, 8. Magliano, 9. Maison Margiela, 10. Sacai/Vogue Runway
フェン・チェン・ワンに見られる繊細な糸使い、〈Junya Watanabe（ジュンヤ ワタナベ）〉の牧歌的な風景柄、〈Amiri（アミリ）〉のフローラルモチーフなど、2026年春夏のランウェイに登場したセーターやカーディガンには、どこか“グラニー（おばあちゃん）”を想起させる温度感が色濃く漂っていた。〈Louis Vuitton（ルイ・ヴィトン）〉や〈Maison Margiela〉では、無地のニットでさえもベビーピンクやベビーブルーといった柔らかなカラーパレットで表現され、装い全体に穏やかなムードをもたらしている。フォークロアなモチーフや素朴なディテールでメンズウェアに遊び心を添えつつも、グラニーニットは季節の変わり目においてスウェットの代替としても機能する実用的な存在だ。なかでも、メッシュ調の編み地や繊細な糸で仕立てられた軽やかなニットは、今季のムードを象徴するキーアイテムとして注目したい。
レジメンタル・コート
1. Kenzo, 2. Ann Demeulemeester, 3. Craig Green, 4. Mcqueen, 5. Dior, 6. Aaron Esh/Vogue Runway
1. Kenzo, 2. Ann Demeulemeester, 3. Craig Green, 4. Mcqueen, 5. Dior, 6. Aaron Esh/Vogue Runway
1. Kenzo, 2. Ann Demeulemeester, 3. Craig Green, 4. Mcqueen, 5. Dior, 6. Aaron Esh/Vogue Runway
1. Kenzo, 2. Ann Demeulemeester, 3. Craig Green, 4. Mcqueen, 5. Dior, 6. Aaron Esh/Vogue Runway
1. Kenzo, 2. Ann Demeulemeester, 3. Craig Green, 4. Mcqueen, 5. Dior, 6. Aaron Esh/Vogue Runway
1. Kenzo, 2. Ann Demeulemeester, 3. Craig Green, 4. Mcqueen, 5. Dior, 6. Aaron Esh/Vogue Runway
ナイロンボンバーからレザーフライトジャケットまで、ミリタリー由来のアウターは現代メンズスタイルの定番として定着してきた。しかし、過去のミリタリーウェアそのものが前景化することは、これまでほとんどなかったといえる。〈Ann Demeulemeester（アン ドゥムルメステール）〉は当時のアイテムを再現したかの様なアイテムに。一方、〈Craig Green（クレイグ・グリーン）〉は大胆なデコンストラクションによって再解釈。さらに、NIGO®️率いる〈KENZO（ケンゾー）〉ではトロンプルイユ的な表現が用いられ、レジメンタル・コートの持つ様式美が軽やかに更新された。また、レジメンタル・コートの需要はファッション業界に留まらない。フィラデルフィア出身のラッパー Lil Uzi Vert（リル・ウージー・ヴァート）が新曲『What You Saying』のミュージックビデオでスパンコール仕様のレジメントコートを着用するなど、その存在感はヒップポップカルチャーの文脈へと押し広げている。
強い存在感を放つレジメントコートは、快適さを重視するアスレジャーとは対照的なアイテムだ。しかし、その“真逆”の立ち位置こそが、今季の注目ポイントでもあるといえる。メンズウェアの世界で再び高まりつつあるテーラリングやダンディズムへの関心が、かつてのクラシックなスタイルをいまの感覚に引き寄せているのだろう。もともと軍服をルーツに持つレジメントコートは、見た目に反して軽やかな仕立てのものが多い。中綿入りのボンバーやシェルパライニングのフライトジャケットに比べて重量感を抑えやすく、春夏シーズンのアウターとしても十分に現実的な選択肢と言えるだろう。
メガショーツ
1. Willy Chavarria, 2. Vivienne Westwood, 3. Im Men, 4. Ami Paris, 5. Dior, 6. Setchu, 7. Sacai, 8. Nicolas Pasqualetti, 9. Hed Mayner, 10. Our Legacy/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Vivienne Westwood, 3. Im Men, 4. Ami Paris, 5. Dior, 6. Setchu, 7. Sacai, 8. Nicolas Pasqualetti, 9. Hed Mayner, 10. Our Legacy/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Vivienne Westwood, 3. Im Men, 4. Ami Paris, 5. Dior, 6. Setchu, 7. Sacai, 8. Nicolas Pasqualetti, 9. Hed Mayner, 10. Our Legacy/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Vivienne Westwood, 3. Im Men, 4. Ami Paris, 5. Dior, 6. Setchu, 7. Sacai, 8. Nicolas Pasqualetti, 9. Hed Mayner, 10. Our Legacy/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Vivienne Westwood, 3. Im Men, 4. Ami Paris, 5. Dior, 6. Setchu, 7. Sacai, 8. Nicolas Pasqualetti, 9. Hed Mayner, 10. Our Legacy/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Vivienne Westwood, 3. Im Men, 4. Ami Paris, 5. Dior, 6. Setchu, 7. Sacai, 8. Nicolas Pasqualetti, 9. Hed Mayner, 10. Our Legacy/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Vivienne Westwood, 3. Im Men, 4. Ami Paris, 5. Dior, 6. Setchu, 7. Sacai, 8. Nicolas Pasqualetti, 9. Hed Mayner, 10. Our Legacy/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Vivienne Westwood, 3. Im Men, 4. Ami Paris, 5. Dior, 6. Setchu, 7. Sacai, 8. Nicolas Pasqualetti, 9. Hed Mayner, 10. Our Legacy/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Vivienne Westwood, 3. Im Men, 4. Ami Paris, 5. Dior, 6. Setchu, 7. Sacai, 8. Nicolas Pasqualetti, 9. Hed Mayner, 10. Our Legacy/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Vivienne Westwood, 3. Im Men, 4. Ami Paris, 5. Dior, 6. Setchu, 7. Sacai, 8. Nicolas Pasqualetti, 9. Hed Mayner, 10. Our Legacy/Vogue Runway
2020年頃のメンズのショーツ丈は、「150cm以上はNG」と各種論考で繰り返し語られていた。しかし2026年の今、その常識は大きく覆されている。ショーツはかつてないほどのビッグシルエットへと振り切られ、明確なリバイバルの兆しを見せている。“ビッグパンツ”のトレンドが勢いを保つ中で、メガショーツというムーブメントもまた、時間をかけて成熟してきた。その流れを牽引してきた存在として挙げられるのが、極端なオーバーサイズボトムで知られる〈Willy Chavarria（ウィリー・チャバリア）〉だろう。加えて今季は、ジョナサン・アンダーソンによる〈Dior〉のデビューコレクション、そして続くプレ・スプリングにおいて、Aラインシルエットの超ビッグなカーゴショーツが相次いで登場し、このトレンドを一気に加速させたといえる。ほかにも〈IM MEN（アイム メン）〉は艶のあるベージュのアイテムで洗練された表情を見せ、〈Our Legacy（アワー レガシー）〉はクラシックなストライプのリネンで、このムードを自分たちの文脈へと落とし込んでいる。歩くたびに揺れるワイドな裾は風を取り込み、真夏でも快適な着用感をもたらしてくれる。実用性とスタイル、その両立こそが、今季このシルエットが支持される理由なのかもしれない。
レザートラウザーズ
1. Celine, 2. Acne Studios, 3. Maison Margiela, 4. Martine Rose, 5. Hermes, 6. Auralee, 7. Girogio Armani, 8. Nicolas Pasqualetti/Vogue Runway
1. Celine, 2. Acne Studios, 3. Maison Margiela, 4. Martine Rose, 5. Hermes, 6. Auralee, 7. Girogio Armani, 8. Nicolas Pasqualetti/Vogue Runway
1. Celine, 2. Acne Studios, 3. Maison Margiela, 4. Martine Rose, 5. Hermes, 6. Auralee, 7. Girogio Armani, 8. Nicolas Pasqualetti/Vogue Runway
1. Celine, 2. Acne Studios, 3. Maison Margiela, 4. Martine Rose, 5. Hermes, 6. Auralee, 7. Girogio Armani, 8. Nicolas Pasqualetti/Vogue Runway
1. Celine, 2. Acne Studios, 3. Maison Margiela, 4. Martine Rose, 5. Hermes, 6. Auralee, 7. Girogio Armani, 8. Nicolas Pasqualetti/Vogue Runway
1. Celine, 2. Acne Studios, 3. Maison Margiela, 4. Martine Rose, 5. Hermes, 6. Auralee, 7. Girogio Armani, 8. Nicolas Pasqualetti/Vogue Runway
1. Celine, 2. Acne Studios, 3. Maison Margiela, 4. Martine Rose, 5. Hermes, 6. Auralee, 7. Girogio Armani, 8. Nicolas Pasqualetti/Vogue Runway
1. Celine, 2. Acne Studios, 3. Maison Margiela, 4. Martine Rose, 5. Hermes, 6. Auralee, 7. Girogio Armani, 8. Nicolas Pasqualetti/Vogue Runway
2011年〜2012年頃、レザージーンズといえば、Yeのストリートスタイルを捉えたパパラッチ写真や、オリヴィエ・ルスタン（Olivier Rousteing）初期の〈Balmain（バルマン）〉のコレクションを象徴するアイテムだった。あの頃の記憶を携えたレザーパンツが、今季はシルエットをワイドへと更新し、再びランウェイに戻ってきている。〈Hermès（エルメス）〉、〈CELINE（セリーヌ）〉、〈Giorgio Armani（ジョルジオ・アルマーニ）〉といったラグジュアリーメゾンが相次いで打ち出したことで、その流れは決定的なものとなった。多くのブランドが選んだのは、バイカーやパンクロッカーによってアイコニックな存在となったブラックレザーだ。ただし、2026年春夏のレザーパンツは、フィットに余白を持たせることで、より実用的かつサマーシーズン向けにアップデートされている。真夏の蒸し暑さの中でスキニーレザージーンズを着脱する煩わしさを思えば、その変化は理にかなっていると言えるだろう。とはいえ、〈Acne Studios（アクネ ストゥディオズ）〉や〈Martine Rose（マーティン ローズ）〉といったアヴァンギャルドなブランドは、スキニーフィットの再浮上を見据えるかのように、ボディコンシャスなレザージーンズもコレクションに忍ばせている。2026年春夏のレザーパンツは、過去へのノスタルジーと現在的な実用性、その両極を行き来する存在として再定義されつつある。
サマー・チェックセット
1. Todd Snyder, 2. Kiko Kostadinov, 3. Feng Chen Wang, 4. Saul Nash, 5. Zegna, 6. Wales Bonner, 7. Willy Chavarria/Vogue Runway
1. Todd Snyder, 2. Kiko Kostadinov, 3. Feng Chen Wang, 4. Saul Nash, 5. Zegna, 6. Wales Bonner, 7. Willy Chavarria/Vogue Runway
1. Todd Snyder, 2. Kiko Kostadinov, 3. Feng Chen Wang, 4. Saul Nash, 5. Zegna, 6. Wales Bonner, 7. Willy Chavarria/Vogue Runway
1. Todd Snyder, 2. Kiko Kostadinov, 3. Feng Chen Wang, 4. Saul Nash, 5. Zegna, 6. Wales Bonner, 7. Willy Chavarria/Vogue Runway
1. Todd Snyder, 2. Kiko Kostadinov, 3. Feng Chen Wang, 4. Saul Nash, 5. Zegna, 6. Wales Bonner, 7. Willy Chavarria/Vogue Runway
1. Todd Snyder, 2. Kiko Kostadinov, 3. Feng Chen Wang, 4. Saul Nash, 5. Zegna, 6. Wales Bonner, 7. Willy Chavarria/Vogue Runway
1. Todd Snyder, 2. Kiko Kostadinov, 3. Feng Chen Wang, 4. Saul Nash, 5. Zegna, 6. Wales Bonner, 7. Willy Chavarria/Vogue Runway
スーツなのか、それともパジャマなのか。あるいは、そのどちらでもないのかもしれない。2026年春夏コレクションのランウェイで存在感を放ったチェック生地のサマーセットは、〈Wales Bonner（ウェールズ・ボナー）〉や〈Kiko Kostadinov（キコ・コスタディノフ）〉によるテーラード寄りの解釈から、〈Zegna（ゼニア）〉や〈Saul Nash（ソール・ナッシュ）〉のビーチムードを纏ったツーピースまで、実に幅広い表情を見せた。アイテムの軸となったのは、太もも丈のショートパンツに、同素材で仕立てた軽やかなブルゾンやオープンカラーシャツを合わせるスタイル。多くのデザイナーは、チェック柄のセットアップにアンダーシャツや素足にスリッパを組み合わせ、ラウンジウェアとしての快適さを前面に押し出している。公園でのピクニックやビーチサイドでのブランチといった、肩の力を抜いたシーンが自然と想起される佇まいだ。このリラックスしたムードは、チェック生地に限らず、ピンストライプなどの春夏向けパターンや、トラウザーズをベースにしたセットアップにも波及している。フォーマルとリラックスの境界を曖昧にするサマーセットは、2026年春夏における“抜け感”を象徴する存在となるだろう。
ヒップスカーフ
1. Junya Watanabe, 2. Dries Van Noten, 3. Balmain, 4. Amiri, 5. Dior, 6. Engineered Garments, 7. Feng Chen Wang/Vogue Runway
1. Junya Watanabe, 2. Dries Van Noten, 3. Balmain, 4. Amiri, 5. Dior, 6. Engineered Garments, 7. Feng Chen Wang/Vogue Runway
1. Junya Watanabe, 2. Dries Van Noten, 3. Balmain, 4. Amiri, 5. Dior, 6. Engineered Garments, 7. Feng Chen Wang/Vogue Runway
1. Junya Watanabe, 2. Dries Van Noten, 3. Balmain, 4. Amiri, 5. Dior, 6. Engineered Garments, 7. Feng Chen Wang/Vogue Runway
1. Junya Watanabe, 2. Dries Van Noten, 3. Balmain, 4. Amiri, 5. Dior, 6. Engineered Garments, 7. Feng Chen Wang/Vogue Runway
1. Junya Watanabe, 2. Dries Van Noten, 3. Balmain, 4. Amiri, 5. Dior, 6. Engineered Garments, 7. Feng Chen Wang/Vogue Runway
1. Junya Watanabe, 2. Dries Van Noten, 3. Balmain, 4. Amiri, 5. Dior, 6. Engineered Garments, 7. Feng Chen Wang/Vogue Runway
“ヒップスカーフ”と呼ばれる、古代エジプトや中東の豊穣祈願や出産のお祝いの踊りに起源を持つサロンは、今もなお東方の文化圏で多くの男性に日常着として愛されている。腰に巻き付けて使用するというベーシックな構造ゆえ、特に暑く湿度の高い気候では最大限の通気性を確保できる実用的なアイテムに。2026年春夏コレクションのランウェイに現れたのは、そんな伝統衣装を現代的な西洋感覚で再解釈した、新しいコンテクストとフォルムのヒップスカーフだ。〈Dries Van Noten（ドリス・ヴァン・ノッテン）〉の2026年春夏コレクションのショーでは、トラウザーの上に重ねたスタイルで登場。〈Engineered Garments（エンジニアド ガーメンツ）〉や〈Junya Watanabe〉のコレクションでは、ヒップスカーフが新たなブランド表現のアクセントとして登場した。さらに、ジョナサン・アンダーソンによる〈Dior〉のメンズ初コレクションや〈Amiri〉では、細長いサテン素材に長いタッセルをあしらった、よりヨーロピアンな“スカーフ”解釈が採用されている。〈Balmain（バルマン）〉におけるオリヴィエ・ルスタン（Olivier Rousteing）による最後のコレクションでは、一見クラシックなサロンのように見えるピースが、実は美しいドレープを描くバギートラウザーへと変形するなど、意表を突くアプローチも見られた。解釈の違いこそあれ、こうしたヒップスカーフは、スタイリングに奥行きとニュアンスを加えてくれる手軽なアイテムだ。さらに実用面でも優秀で、頭に巻いて日差しを避けたり、夕方の冷たい風を凌ぐショール代わりにしたりと、シーンに応じて自在に使い分けることができる。装飾性と機能性を兼ね備えたアクセサリーとして、2026年春夏コレクションにおける存在感は着実に高まっている。
ブロケード
1. Kartik Research, 2. Emporio Armani, 3. Amiri, 4. Simone Rocha, 5. Willy Chavarria, 6. Junya Watanabe/Vogue Runway
1. Kartik Research, 2. Emporio Armani, 3. Amiri, 4. Simone Rocha, 5. Willy Chavarria, 6. Junya Watanabe/Vogue Runway
1. Kartik Research, 2. Emporio Armani, 3. Amiri, 4. Simone Rocha, 5. Willy Chavarria, 6. Junya Watanabe/Vogue Runway
1. Kartik Research, 2. Emporio Armani, 3. Amiri, 4. Simone Rocha, 5. Willy Chavarria, 6. Junya Watanabe/Vogue Runway
1. Kartik Research, 2. Emporio Armani, 3. Amiri, 4. Simone Rocha, 5. Willy Chavarria, 6. Junya Watanabe/Vogue Runway
1. Kartik Research, 2. Emporio Armani, 3. Amiri, 4. Simone Rocha, 5. Willy Chavarria, 6. Junya Watanabe/Vogue Runway
ブロケードとは、多色糸やメタリック糸を織り込んだ、装飾性の高い織物。王族や富裕層を想起させるリュクスな素材として知られるが、2026年春夏のメンズウェアでは、その使い方に意外性が際立った。〈Willy Chavarria（ウィリー・チャバリア）〉、〈Simone Rocha（シモーン・ロシャ）〉、〈Kartik Research（カルティック・リサーチ）〉は、伝統的なブロケードをバギーシルエットのボトムスへと落とし込み、重厚感と迫力を併せ持つルックへと昇華。〈Junya Watanabe（ジュンヤ ワタナベ）〉は、ブロケードライクなジャカードをクラシックなジャケットに配し、格式とひねりを同時に成立させてみせた。本来きらびやかなブロケードが、メンズの王道アイテムへと本格的に組み込まれ始めた点は、ある種メンズファッションの変革とも言えるだろう。
ピンクカラー
1. Willy Chavarria, 2. Dior, 3. Hermes, 4. Balmain, 5. Feng Chen Wang, 6. Kenzo, 7. Zegna, 8. Off-White, 9. Valentino, 10. Ann Demeulemeester/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Dior, 3. Hermes, 4. Balmain, 5. Feng Chen Wang, 6. Kenzo, 7. Zegna, 8. Off-White, 9. Valentino, 10. Ann Demeulemeester/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Dior, 3. Hermes, 4. Balmain, 5. Feng Chen Wang, 6. Kenzo, 7. Zegna, 8. Off-White, 9. Valentino, 10. Ann Demeulemeester/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Dior, 3. Hermes, 4. Balmain, 5. Feng Chen Wang, 6. Kenzo, 7. Zegna, 8. Off-White, 9. Valentino, 10. Ann Demeulemeester/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Dior, 3. Hermes, 4. Balmain, 5. Feng Chen Wang, 6. Kenzo, 7. Zegna, 8. Off-White, 9. Valentino, 10. Ann Demeulemeester/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Dior, 3. Hermes, 4. Balmain, 5. Feng Chen Wang, 6. Kenzo, 7. Zegna, 8. Off-White, 9. Valentino, 10. Ann Demeulemeester/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Dior, 3. Hermes, 4. Balmain, 5. Feng Chen Wang, 6. Kenzo, 7. Zegna, 8. Off-White, 9. Valentino, 10. Ann Demeulemeester/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Dior, 3. Hermes, 4. Balmain, 5. Feng Chen Wang, 6. Kenzo, 7. Zegna, 8. Off-White, 9. Valentino, 10. Ann Demeulemeester/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Dior, 3. Hermes, 4. Balmain, 5. Feng Chen Wang, 6. Kenzo, 7. Zegna, 8. Off-White, 9. Valentino, 10. Ann Demeulemeester/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Dior, 3. Hermes, 4. Balmain, 5. Feng Chen Wang, 6. Kenzo, 7. Zegna, 8. Off-White, 9. Valentino, 10. Ann Demeulemeester/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Dior, 3. Hermes, 4. Balmain, 5. Feng Chen Wang, 6. Kenzo, 7. Zegna, 8. Off-White, 9. Valentino, 10. Ann Demeulemeester/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Dior, 3. Hermes, 4. Balmain, 5. Feng Chen Wang, 6. Kenzo, 7. Zegna, 8. Off-White, 9. Valentino, 10. Ann Demeulemeester/Vogue Runway
2026年春夏コレクションのランウェイでひときわ存在感を放っていた、高揚感あふれるカラーがある。春夏におけるピンクという考え自体は目新しいトレンドではないものの、その広がり方は今季とくに顕著だった。ウィリー・チャバリアやジョナサン・アンダーソンといった、今を駆けるデザイナー陣は、いずれもサーモンピンクを強く打ち出したコレクションを披露した。この色は、〈Willy Chavarria〉のブロケードトラウザーズや〈Dior〉のバギーカーゴパンツのようなピースに、フレッシュで若々しいムードをもたらしている。そのほか、〈Hermes〉のネッカチーフや〈Off-White〉のカラーブロックのガーメントにも、ベビーピンクのソフトな差し色がさりげなく効いていた。全身ワントーンでまとめたルックが中心でありつつも、今季使用されたピンクは基本的にアクセントカラーとして機能している。ニュートラルな装いはもちろん、レザーバイカージャケットやダメージフランネルといったグランジ由来の定番ピースにも、さりげなくウィットと遊び心を添えている。
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2026年春夏シーズンの到来を目前に、業界関係者からファッションユーザーまで、世界の視線はパリ、ミラノ、ニューヨークといった主要都市で開催される次のランウェイへと集まっている。そこは単なる発表の場ではなく、次なるシーズンのムードや変化の兆しを読み解くための重要な指標でもある。
2026年春夏のランウェイは、そうした期待にこれまで以上に応えるシーズンとなった。〈Dior（ディオール）〉に就任したジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）、〈CELINE（セリーヌ）〉を率いるマイケル・ライダー（Michael Rider）、〈Maison Margiela（メゾン マルジェラ）〉のグレン・マーティンス（Glenn Martens）など、名門メゾンでのデザイナーデビューが相次ぎ、近年でも屈指の注目度を誇るショーが揃った。一方で、渡辺淳弥や故ジョルジオ・アルマーニ（Giorgio Armani）といったレジェンドたちは、長年培ってきた哲学を軸に、変化する時代を的確に捉え続けていることを改めて示した。さらに、フェン・チェン・ワン（Feng Chen Wang）や〈Willy Chavarria（ウィリー・チャバリア）〉といった新世代のデザイナーたちは、多様な視点からメンズウェアの既成概念を更新し続けた。
こうしたコレクションの中から浮かび上がったのは、単なる装飾的変化ではなく、デザインそのものの進化だ。プロポーションは再構築され、何世紀にもわたる歴史的文脈が参照されながらも、どこか遊び心を帯びたムードが漂う。シルエットは新たな領域へと押し広げられ、ウィメンズとメンズの境界線は、これまで以上に曖昧なものとなった。2026年春夏は、定型的なシーズンではなく、感情と想像力が前面に押し出されたシーズンだったと言えるだろう。
本稿では、そんな2026年春夏ランウェイから見えてきた注目すべきトレンドと、それらが今後機能していく理由を紐解いていく。
ドレスシャツ
1. Loro Piana, 2. Ami Paris, 3. Junya Watanabe, 4. Bluemarble, 5. Dior, 6. Prada, 7. Saul Nash, 8. Vivienne Westwood/Vogue Runway
1. Loro Piana, 2. Ami Paris, 3. Junya Watanabe, 4. Bluemarble, 5. Dior, 6. Prada, 7. Saul Nash, 8. Vivienne Westwood/Vogue Runway
1. Loro Piana, 2. Ami Paris, 3. Junya Watanabe, 4. Bluemarble, 5. Dior, 6. Prada, 7. Saul Nash, 8. Vivienne Westwood/Vogue Runway
1. Loro Piana, 2. Ami Paris, 3. Junya Watanabe, 4. Bluemarble, 5. Dior, 6. Prada, 7. Saul Nash, 8. Vivienne Westwood/Vogue Runway
1. Loro Piana, 2. Ami Paris, 3. Junya Watanabe, 4. Bluemarble, 5. Dior, 6. Prada, 7. Saul Nash, 8. Vivienne Westwood/Vogue Runway
1. Loro Piana, 2. Ami Paris, 3. Junya Watanabe, 4. Bluemarble, 5. Dior, 6. Prada, 7. Saul Nash, 8. Vivienne Westwood/Vogue Runway
1. Loro Piana, 2. Ami Paris, 3. Junya Watanabe, 4. Bluemarble, 5. Dior, 6. Prada, 7. Saul Nash, 8. Vivienne Westwood/Vogue Runway
1. Loro Piana, 2. Ami Paris, 3. Junya Watanabe, 4. Bluemarble, 5. Dior, 6. Prada, 7. Saul Nash, 8. Vivienne Westwood/Vogue Runway
2026年春夏のランウェイで特に目に付いたのは、太もも下、はたまた足首に触れるほどまで引き伸ばしたシルエットのドレスシャツだ。〈Vivienne Westwood（ヴィヴィアン・ウエストウッド）〉のロングラインのラガーシャツをはじめ、〈Prada（プラダ）〉のロング丈ワークシャツ、〈Loro Piana（ロロ・ピアーナ）〉のプリントチュニックまで、ドレス丈のシャツが今季は各ブランドの多彩な解釈で登場した。〈Dior（ディオール）〉のように、もはやボトムスを必要としない“ドレス”として振り切ったアイテムもあれば、〈Ami Paris（アミ パリス）〉のようにレイヤードスタイルの核として再構築するアプローチも見られる。ここ数年、夏のメンズウェアはウエスト丈のクロップドに熱視線を送ってきたが、今季は一転してヘムラインがヒップラインを大きく超える方向へとシフト。“オーバーサイズ”という概念を拡張したビッグシャツは、アイテムとしての存在感だけでなく、通気性という実用面においても優秀な真夏のレスキューピースとなりそうだ。
グラニーニット
1. Louis Vuitton, 2. Dior, 3. Junya Watanabe, 4. Martine Rose, 5. Prada, 6. Amiri, 7. Feng Chen Wang, 8. Magliano, 9. Maison Margiela, 10. Sacai/Vogue Runway
1. Louis Vuitton, 2. Dior, 3. Junya Watanabe, 4. Martine Rose, 5. Prada, 6. Amiri, 7. Feng Chen Wang, 8. Magliano, 9. Maison Margiela, 10. Sacai/Vogue Runway
1. Louis Vuitton, 2. Dior, 3. Junya Watanabe, 4. Martine Rose, 5. Prada, 6. Amiri, 7. Feng Chen Wang, 8. Magliano, 9. Maison Margiela, 10. Sacai/Vogue Runway
1. Louis Vuitton, 2. Dior, 3. Junya Watanabe, 4. Martine Rose, 5. Prada, 6. Amiri, 7. Feng Chen Wang, 8. Magliano, 9. Maison Margiela, 10. Sacai/Vogue Runway
1. Louis Vuitton, 2. Dior, 3. Junya Watanabe, 4. Martine Rose, 5. Prada, 6. Amiri, 7. Feng Chen Wang, 8. Magliano, 9. Maison Margiela, 10. Sacai/Vogue Runway
1. Louis Vuitton, 2. Dior, 3. Junya Watanabe, 4. Martine Rose, 5. Prada, 6. Amiri, 7. Feng Chen Wang, 8. Magliano, 9. Maison Margiela, 10. Sacai/Vogue Runway
1. Louis Vuitton, 2. Dior, 3. Junya Watanabe, 4. Martine Rose, 5. Prada, 6. Amiri, 7. Feng Chen Wang, 8. Magliano, 9. Maison Margiela, 10. Sacai/Vogue Runway
1. Louis Vuitton, 2. Dior, 3. Junya Watanabe, 4. Martine Rose, 5. Prada, 6. Amiri, 7. Feng Chen Wang, 8. Magliano, 9. Maison Margiela, 10. Sacai/Vogue Runway
1. Louis Vuitton, 2. Dior, 3. Junya Watanabe, 4. Martine Rose, 5. Prada, 6. Amiri, 7. Feng Chen Wang, 8. Magliano, 9. Maison Margiela, 10. Sacai/Vogue Runway
1. Louis Vuitton, 2. Dior, 3. Junya Watanabe, 4. Martine Rose, 5. Prada, 6. Amiri, 7. Feng Chen Wang, 8. Magliano, 9. Maison Margiela, 10. Sacai/Vogue Runway
フェン・チェン・ワンに見られる繊細な糸使い、〈Junya Watanabe（ジュンヤ ワタナベ）〉の牧歌的な風景柄、〈Amiri（アミリ）〉のフローラルモチーフなど、2026年春夏のランウェイに登場したセーターやカーディガンには、どこか“グラニー（おばあちゃん）”を想起させる温度感が色濃く漂っていた。〈Louis Vuitton（ルイ・ヴィトン）〉や〈Maison Margiela〉では、無地のニットでさえもベビーピンクやベビーブルーといった柔らかなカラーパレットで表現され、装い全体に穏やかなムードをもたらしている。フォークロアなモチーフや素朴なディテールでメンズウェアに遊び心を添えつつも、グラニーニットは季節の変わり目においてスウェットの代替としても機能する実用的な存在だ。なかでも、メッシュ調の編み地や繊細な糸で仕立てられた軽やかなニットは、今季のムードを象徴するキーアイテムとして注目したい。
レジメンタル・コート
1. Kenzo, 2. Ann Demeulemeester, 3. Craig Green, 4. Mcqueen, 5. Dior, 6. Aaron Esh/Vogue Runway
1. Kenzo, 2. Ann Demeulemeester, 3. Craig Green, 4. Mcqueen, 5. Dior, 6. Aaron Esh/Vogue Runway
1. Kenzo, 2. Ann Demeulemeester, 3. Craig Green, 4. Mcqueen, 5. Dior, 6. Aaron Esh/Vogue Runway
1. Kenzo, 2. Ann Demeulemeester, 3. Craig Green, 4. Mcqueen, 5. Dior, 6. Aaron Esh/Vogue Runway
1. Kenzo, 2. Ann Demeulemeester, 3. Craig Green, 4. Mcqueen, 5. Dior, 6. Aaron Esh/Vogue Runway
1. Kenzo, 2. Ann Demeulemeester, 3. Craig Green, 4. Mcqueen, 5. Dior, 6. Aaron Esh/Vogue Runway
ナイロンボンバーからレザーフライトジャケットまで、ミリタリー由来のアウターは現代メンズスタイルの定番として定着してきた。しかし、過去のミリタリーウェアそのものが前景化することは、これまでほとんどなかったといえる。〈Ann Demeulemeester（アン ドゥムルメステール）〉は当時のアイテムを再現したかの様なアイテムに。一方、〈Craig Green（クレイグ・グリーン）〉は大胆なデコンストラクションによって再解釈。さらに、NIGO®️率いる〈KENZO（ケンゾー）〉ではトロンプルイユ的な表現が用いられ、レジメンタル・コートの持つ様式美が軽やかに更新された。また、レジメンタル・コートの需要はファッション業界に留まらない。フィラデルフィア出身のラッパー Lil Uzi Vert（リル・ウージー・ヴァート）が新曲『What You Saying』のミュージックビデオでスパンコール仕様のレジメントコートを着用するなど、その存在感はヒップポップカルチャーの文脈へと押し広げている。
強い存在感を放つレジメントコートは、快適さを重視するアスレジャーとは対照的なアイテムだ。しかし、その“真逆”の立ち位置こそが、今季の注目ポイントでもあるといえる。メンズウェアの世界で再び高まりつつあるテーラリングやダンディズムへの関心が、かつてのクラシックなスタイルをいまの感覚に引き寄せているのだろう。もともと軍服をルーツに持つレジメントコートは、見た目に反して軽やかな仕立てのものが多い。中綿入りのボンバーやシェルパライニングのフライトジャケットに比べて重量感を抑えやすく、春夏シーズンのアウターとしても十分に現実的な選択肢と言えるだろう。
メガショーツ
1. Willy Chavarria, 2. Vivienne Westwood, 3. Im Men, 4. Ami Paris, 5. Dior, 6. Setchu, 7. Sacai, 8. Nicolas Pasqualetti, 9. Hed Mayner, 10. Our Legacy/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Vivienne Westwood, 3. Im Men, 4. Ami Paris, 5. Dior, 6. Setchu, 7. Sacai, 8. Nicolas Pasqualetti, 9. Hed Mayner, 10. Our Legacy/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Vivienne Westwood, 3. Im Men, 4. Ami Paris, 5. Dior, 6. Setchu, 7. Sacai, 8. Nicolas Pasqualetti, 9. Hed Mayner, 10. Our Legacy/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Vivienne Westwood, 3. Im Men, 4. Ami Paris, 5. Dior, 6. Setchu, 7. Sacai, 8. Nicolas Pasqualetti, 9. Hed Mayner, 10. Our Legacy/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Vivienne Westwood, 3. Im Men, 4. Ami Paris, 5. Dior, 6. Setchu, 7. Sacai, 8. Nicolas Pasqualetti, 9. Hed Mayner, 10. Our Legacy/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Vivienne Westwood, 3. Im Men, 4. Ami Paris, 5. Dior, 6. Setchu, 7. Sacai, 8. Nicolas Pasqualetti, 9. Hed Mayner, 10. Our Legacy/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Vivienne Westwood, 3. Im Men, 4. Ami Paris, 5. Dior, 6. Setchu, 7. Sacai, 8. Nicolas Pasqualetti, 9. Hed Mayner, 10. Our Legacy/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Vivienne Westwood, 3. Im Men, 4. Ami Paris, 5. Dior, 6. Setchu, 7. Sacai, 8. Nicolas Pasqualetti, 9. Hed Mayner, 10. Our Legacy/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Vivienne Westwood, 3. Im Men, 4. Ami Paris, 5. Dior, 6. Setchu, 7. Sacai, 8. Nicolas Pasqualetti, 9. Hed Mayner, 10. Our Legacy/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Vivienne Westwood, 3. Im Men, 4. Ami Paris, 5. Dior, 6. Setchu, 7. Sacai, 8. Nicolas Pasqualetti, 9. Hed Mayner, 10. Our Legacy/Vogue Runway
2020年頃のメンズのショーツ丈は、「150cm以上はNG」と各種論考で繰り返し語られていた。しかし2026年の今、その常識は大きく覆されている。ショーツはかつてないほどのビッグシルエットへと振り切られ、明確なリバイバルの兆しを見せている。“ビッグパンツ”のトレンドが勢いを保つ中で、メガショーツというムーブメントもまた、時間をかけて成熟してきた。その流れを牽引してきた存在として挙げられるのが、極端なオーバーサイズボトムで知られる〈Willy Chavarria（ウィリー・チャバリア）〉だろう。加えて今季は、ジョナサン・アンダーソンによる〈Dior〉のデビューコレクション、そして続くプレ・スプリングにおいて、Aラインシルエットの超ビッグなカーゴショーツが相次いで登場し、このトレンドを一気に加速させたといえる。ほかにも〈IM MEN（アイム メン）〉は艶のあるベージュのアイテムで洗練された表情を見せ、〈Our Legacy（アワー レガシー）〉はクラシックなストライプのリネンで、このムードを自分たちの文脈へと落とし込んでいる。歩くたびに揺れるワイドな裾は風を取り込み、真夏でも快適な着用感をもたらしてくれる。実用性とスタイル、その両立こそが、今季このシルエットが支持される理由なのかもしれない。
レザートラウザーズ
1. Celine, 2. Acne Studios, 3. Maison Margiela, 4. Martine Rose, 5. Hermes, 6. Auralee, 7. Girogio Armani, 8. Nicolas Pasqualetti/Vogue Runway
1. Celine, 2. Acne Studios, 3. Maison Margiela, 4. Martine Rose, 5. Hermes, 6. Auralee, 7. Girogio Armani, 8. Nicolas Pasqualetti/Vogue Runway
1. Celine, 2. Acne Studios, 3. Maison Margiela, 4. Martine Rose, 5. Hermes, 6. Auralee, 7. Girogio Armani, 8. Nicolas Pasqualetti/Vogue Runway
1. Celine, 2. Acne Studios, 3. Maison Margiela, 4. Martine Rose, 5. Hermes, 6. Auralee, 7. Girogio Armani, 8. Nicolas Pasqualetti/Vogue Runway
1. Celine, 2. Acne Studios, 3. Maison Margiela, 4. Martine Rose, 5. Hermes, 6. Auralee, 7. Girogio Armani, 8. Nicolas Pasqualetti/Vogue Runway
1. Celine, 2. Acne Studios, 3. Maison Margiela, 4. Martine Rose, 5. Hermes, 6. Auralee, 7. Girogio Armani, 8. Nicolas Pasqualetti/Vogue Runway
1. Celine, 2. Acne Studios, 3. Maison Margiela, 4. Martine Rose, 5. Hermes, 6. Auralee, 7. Girogio Armani, 8. Nicolas Pasqualetti/Vogue Runway
1. Celine, 2. Acne Studios, 3. Maison Margiela, 4. Martine Rose, 5. Hermes, 6. Auralee, 7. Girogio Armani, 8. Nicolas Pasqualetti/Vogue Runway
2011年〜2012年頃、レザージーンズといえば、Yeのストリートスタイルを捉えたパパラッチ写真や、オリヴィエ・ルスタン（Olivier Rousteing）初期の〈Balmain（バルマン）〉のコレクションを象徴するアイテムだった。あの頃の記憶を携えたレザーパンツが、今季はシルエットをワイドへと更新し、再びランウェイに戻ってきている。〈Hermès（エルメス）〉、〈CELINE（セリーヌ）〉、〈Giorgio Armani（ジョルジオ・アルマーニ）〉といったラグジュアリーメゾンが相次いで打ち出したことで、その流れは決定的なものとなった。多くのブランドが選んだのは、バイカーやパンクロッカーによってアイコニックな存在となったブラックレザーだ。ただし、2026年春夏のレザーパンツは、フィットに余白を持たせることで、より実用的かつサマーシーズン向けにアップデートされている。真夏の蒸し暑さの中でスキニーレザージーンズを着脱する煩わしさを思えば、その変化は理にかなっていると言えるだろう。とはいえ、〈Acne Studios（アクネ ストゥディオズ）〉や〈Martine Rose（マーティン ローズ）〉といったアヴァンギャルドなブランドは、スキニーフィットの再浮上を見据えるかのように、ボディコンシャスなレザージーンズもコレクションに忍ばせている。2026年春夏のレザーパンツは、過去へのノスタルジーと現在的な実用性、その両極を行き来する存在として再定義されつつある。
サマー・チェックセット
1. Todd Snyder, 2. Kiko Kostadinov, 3. Feng Chen Wang, 4. Saul Nash, 5. Zegna, 6. Wales Bonner, 7. Willy Chavarria/Vogue Runway
1. Todd Snyder, 2. Kiko Kostadinov, 3. Feng Chen Wang, 4. Saul Nash, 5. Zegna, 6. Wales Bonner, 7. Willy Chavarria/Vogue Runway
1. Todd Snyder, 2. Kiko Kostadinov, 3. Feng Chen Wang, 4. Saul Nash, 5. Zegna, 6. Wales Bonner, 7. Willy Chavarria/Vogue Runway
1. Todd Snyder, 2. Kiko Kostadinov, 3. Feng Chen Wang, 4. Saul Nash, 5. Zegna, 6. Wales Bonner, 7. Willy Chavarria/Vogue Runway
1. Todd Snyder, 2. Kiko Kostadinov, 3. Feng Chen Wang, 4. Saul Nash, 5. Zegna, 6. Wales Bonner, 7. Willy Chavarria/Vogue Runway
1. Todd Snyder, 2. Kiko Kostadinov, 3. Feng Chen Wang, 4. Saul Nash, 5. Zegna, 6. Wales Bonner, 7. Willy Chavarria/Vogue Runway
1. Todd Snyder, 2. Kiko Kostadinov, 3. Feng Chen Wang, 4. Saul Nash, 5. Zegna, 6. Wales Bonner, 7. Willy Chavarria/Vogue Runway
スーツなのか、それともパジャマなのか。あるいは、そのどちらでもないのかもしれない。2026年春夏コレクションのランウェイで存在感を放ったチェック生地のサマーセットは、〈Wales Bonner（ウェールズ・ボナー）〉や〈Kiko Kostadinov（キコ・コスタディノフ）〉によるテーラード寄りの解釈から、〈Zegna（ゼニア）〉や〈Saul Nash（ソール・ナッシュ）〉のビーチムードを纏ったツーピースまで、実に幅広い表情を見せた。アイテムの軸となったのは、太もも丈のショートパンツに、同素材で仕立てた軽やかなブルゾンやオープンカラーシャツを合わせるスタイル。多くのデザイナーは、チェック柄のセットアップにアンダーシャツや素足にスリッパを組み合わせ、ラウンジウェアとしての快適さを前面に押し出している。公園でのピクニックやビーチサイドでのブランチといった、肩の力を抜いたシーンが自然と想起される佇まいだ。このリラックスしたムードは、チェック生地に限らず、ピンストライプなどの春夏向けパターンや、トラウザーズをベースにしたセットアップにも波及している。フォーマルとリラックスの境界を曖昧にするサマーセットは、2026年春夏における“抜け感”を象徴する存在となるだろう。
ヒップスカーフ
1. Junya Watanabe, 2. Dries Van Noten, 3. Balmain, 4. Amiri, 5. Dior, 6. Engineered Garments, 7. Feng Chen Wang/Vogue Runway
1. Junya Watanabe, 2. Dries Van Noten, 3. Balmain, 4. Amiri, 5. Dior, 6. Engineered Garments, 7. Feng Chen Wang/Vogue Runway
1. Junya Watanabe, 2. Dries Van Noten, 3. Balmain, 4. Amiri, 5. Dior, 6. Engineered Garments, 7. Feng Chen Wang/Vogue Runway
1. Junya Watanabe, 2. Dries Van Noten, 3. Balmain, 4. Amiri, 5. Dior, 6. Engineered Garments, 7. Feng Chen Wang/Vogue Runway
1. Junya Watanabe, 2. Dries Van Noten, 3. Balmain, 4. Amiri, 5. Dior, 6. Engineered Garments, 7. Feng Chen Wang/Vogue Runway
1. Junya Watanabe, 2. Dries Van Noten, 3. Balmain, 4. Amiri, 5. Dior, 6. Engineered Garments, 7. Feng Chen Wang/Vogue Runway
1. Junya Watanabe, 2. Dries Van Noten, 3. Balmain, 4. Amiri, 5. Dior, 6. Engineered Garments, 7. Feng Chen Wang/Vogue Runway
“ヒップスカーフ”と呼ばれる、古代エジプトや中東の豊穣祈願や出産のお祝いの踊りに起源を持つサロンは、今もなお東方の文化圏で多くの男性に日常着として愛されている。腰に巻き付けて使用するというベーシックな構造ゆえ、特に暑く湿度の高い気候では最大限の通気性を確保できる実用的なアイテムに。2026年春夏コレクションのランウェイに現れたのは、そんな伝統衣装を現代的な西洋感覚で再解釈した、新しいコンテクストとフォルムのヒップスカーフだ。〈Dries Van Noten（ドリス・ヴァン・ノッテン）〉の2026年春夏コレクションのショーでは、トラウザーの上に重ねたスタイルで登場。〈Engineered Garments（エンジニアド ガーメンツ）〉や〈Junya Watanabe〉のコレクションでは、ヒップスカーフが新たなブランド表現のアクセントとして登場した。さらに、ジョナサン・アンダーソンによる〈Dior〉のメンズ初コレクションや〈Amiri〉では、細長いサテン素材に長いタッセルをあしらった、よりヨーロピアンな“スカーフ”解釈が採用されている。〈Balmain（バルマン）〉におけるオリヴィエ・ルスタン（Olivier Rousteing）による最後のコレクションでは、一見クラシックなサロンのように見えるピースが、実は美しいドレープを描くバギートラウザーへと変形するなど、意表を突くアプローチも見られた。解釈の違いこそあれ、こうしたヒップスカーフは、スタイリングに奥行きとニュアンスを加えてくれる手軽なアイテムだ。さらに実用面でも優秀で、頭に巻いて日差しを避けたり、夕方の冷たい風を凌ぐショール代わりにしたりと、シーンに応じて自在に使い分けることができる。装飾性と機能性を兼ね備えたアクセサリーとして、2026年春夏コレクションにおける存在感は着実に高まっている。
ブロケード
1. Kartik Research, 2. Emporio Armani, 3. Amiri, 4. Simone Rocha, 5. Willy Chavarria, 6. Junya Watanabe/Vogue Runway
1. Kartik Research, 2. Emporio Armani, 3. Amiri, 4. Simone Rocha, 5. Willy Chavarria, 6. Junya Watanabe/Vogue Runway
1. Kartik Research, 2. Emporio Armani, 3. Amiri, 4. Simone Rocha, 5. Willy Chavarria, 6. Junya Watanabe/Vogue Runway
1. Kartik Research, 2. Emporio Armani, 3. Amiri, 4. Simone Rocha, 5. Willy Chavarria, 6. Junya Watanabe/Vogue Runway
1. Kartik Research, 2. Emporio Armani, 3. Amiri, 4. Simone Rocha, 5. Willy Chavarria, 6. Junya Watanabe/Vogue Runway
1. Kartik Research, 2. Emporio Armani, 3. Amiri, 4. Simone Rocha, 5. Willy Chavarria, 6. Junya Watanabe/Vogue Runway
ブロケードとは、多色糸やメタリック糸を織り込んだ、装飾性の高い織物。王族や富裕層を想起させるリュクスな素材として知られるが、2026年春夏のメンズウェアでは、その使い方に意外性が際立った。〈Willy Chavarria（ウィリー・チャバリア）〉、〈Simone Rocha（シモーン・ロシャ）〉、〈Kartik Research（カルティック・リサーチ）〉は、伝統的なブロケードをバギーシルエットのボトムスへと落とし込み、重厚感と迫力を併せ持つルックへと昇華。〈Junya Watanabe（ジュンヤ ワタナベ）〉は、ブロケードライクなジャカードをクラシックなジャケットに配し、格式とひねりを同時に成立させてみせた。本来きらびやかなブロケードが、メンズの王道アイテムへと本格的に組み込まれ始めた点は、ある種メンズファッションの変革とも言えるだろう。
ピンクカラー
1. Willy Chavarria, 2. Dior, 3. Hermes, 4. Balmain, 5. Feng Chen Wang, 6. Kenzo, 7. Zegna, 8. Off-White, 9. Valentino, 10. Ann Demeulemeester/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Dior, 3. Hermes, 4. Balmain, 5. Feng Chen Wang, 6. Kenzo, 7. Zegna, 8. Off-White, 9. Valentino, 10. Ann Demeulemeester/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Dior, 3. Hermes, 4. Balmain, 5. Feng Chen Wang, 6. Kenzo, 7. Zegna, 8. Off-White, 9. Valentino, 10. Ann Demeulemeester/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Dior, 3. Hermes, 4. Balmain, 5. Feng Chen Wang, 6. Kenzo, 7. Zegna, 8. Off-White, 9. Valentino, 10. Ann Demeulemeester/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Dior, 3. Hermes, 4. Balmain, 5. Feng Chen Wang, 6. Kenzo, 7. Zegna, 8. Off-White, 9. Valentino, 10. Ann Demeulemeester/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Dior, 3. Hermes, 4. Balmain, 5. Feng Chen Wang, 6. Kenzo, 7. Zegna, 8. Off-White, 9. Valentino, 10. Ann Demeulemeester/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Dior, 3. Hermes, 4. Balmain, 5. Feng Chen Wang, 6. Kenzo, 7. Zegna, 8. Off-White, 9. Valentino, 10. Ann Demeulemeester/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Dior, 3. Hermes, 4. Balmain, 5. Feng Chen Wang, 6. Kenzo, 7. Zegna, 8. Off-White, 9. Valentino, 10. Ann Demeulemeester/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Dior, 3. Hermes, 4. Balmain, 5. Feng Chen Wang, 6. Kenzo, 7. Zegna, 8. Off-White, 9. Valentino, 10. Ann Demeulemeester/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Dior, 3. Hermes, 4. Balmain, 5. Feng Chen Wang, 6. Kenzo, 7. Zegna, 8. Off-White, 9. Valentino, 10. Ann Demeulemeester/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Dior, 3. Hermes, 4. Balmain, 5. Feng Chen Wang, 6. Kenzo, 7. Zegna, 8. Off-White, 9. Valentino, 10. Ann Demeulemeester/Vogue Runway
1. Willy Chavarria, 2. Dior, 3. Hermes, 4. Balmain, 5. Feng Chen Wang, 6. Kenzo, 7. Zegna, 8. Off-White, 9. Valentino, 10. Ann Demeulemeester/Vogue Runway
2026年春夏コレクションのランウェイでひときわ存在感を放っていた、高揚感あふれるカラーがある。春夏におけるピンクという考え自体は目新しいトレンドではないものの、その広がり方は今季とくに顕著だった。ウィリー・チャバリアやジョナサン・アンダーソンといった、今を駆けるデザイナー陣は、いずれもサーモンピンクを強く打ち出したコレクションを披露した。この色は、〈Willy Chavarria〉のブロケードトラウザーズや〈Dior〉のバギーカーゴパンツのようなピースに、フレッシュで若々しいムードをもたらしている。そのほか、〈Hermes〉のネッカチーフや〈Off-White〉のカラーブロックのガーメントにも、ベビーピンクのソフトな差し色がさりげなく効いていた。全身ワントーンでまとめたルックが中心でありつつも、今季使用されたピンクは基本的にアクセントカラーとして機能している。ニュートラルな装いはもちろん、レザーバイカージャケットやダメージフランネルといったグランジ由来の定番ピースにも、さりげなくウィットと遊び心を添えている。
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