全国模試で日本で一番（！）になり、どこの学校でも入れるといわれたのにファッションに傾倒していったころですね。

切り目は量産とは真逆の方向性を志向した〈デュモンクス〉を象徴するディテールです。

製造現場は工房といっても成立しそうな規模です。月産8本とか、そういうレベルでつくられていますからね。そうそう、マイナーチェンジを繰り返して完成度を高めていくことに重きをおいているのも〈デュモンクス〉の魅力。その切り目のバッグは「レガート」というブランドを代表するロングセラーモデルです。

マイナーチェンジの成果は収納構造にも反映されています。痒いところに手が届く構造は日本のブランドが得意とするところですが、頭一つ抜けているといっていいと思います。ドキュメントホルダー、ペン＆カードホルダーなどのコンパートメント構造はもちろん、ダブルファスナーや三方開きを標準装備していて開閉構造も申し分がない。

信國さんはテーラーに転身した理由を「誰のためにつくっているかが分かる、という部分がこよなく魅力的だった」と語っていますが、使い手の声をフィードバックして職人が一つひとつ精度を高めていく〈デュモンクス〉のスタンスからは近しい匂いを感じます。

アンコンの例を出すまでもなく服も軽やかになっていますからね。「カターナ」は直球でこのお題に応えたもの。シュリンクレザーのテクスチャーを生かすべく芯材をギリギリのところまで省いているんです。

芯材ががっつり入った昔ながらのブリーフではさすがに重い。「カターナ」はレザーやステッチで重厚な印象を和らげています。引き算の発想があったからこそ成立するスタイリングですね。

実際のスタイリングはこのあと披露していただくとして、最後にうかがっておきたいのがこの4月にローンチしたばかりのウェットスーツです。テーラーとウェットスーツって異次元の発想でした。これもひとつの逆張りですね。

信國さんはかつてこんなこともおっしゃっていました。「東京には伝統がない。伝統はないが、だからといってほかの国がつくったルールに縛られるのはナンセンス。もっと自由でいいと思う」、と。常識にとらわれない信國さんだからできたウェットスーツですね。そんな男が料理したら〈デュモンクス〉はどう仕上がってくるのか。このコラボレーションもみてみたい気がします。