パリでは常に長期的な遺産の祝賀が行われますが、グレース・ウェールズ・ボナーのブランドがすでに10年を超えていることは静かに迫ってきました。実際、彼女は2014年にセントラルセントマーチンスを卒業した後に設立しましたが、2016年に初めてファッションショーで公式にデザインを発表しました。パリに移ることが多くのデザイナーにとって（ロンドン好きな私たちにはどうでもいいかもしれませんが）、デザイナーの作品を新しいグローバルな観客に押し出すことになりますが、ウェールズ・ボナーはすでにそれを持っていました。彼女のアプローチの特異性は、ファッション業界内外から称賛を集めました。興味深いことに、ウェールズ・ボナーは境界線を断固として拒否してきました。2019年には、彼女はロンドンのサーペンタイン・ギャラリーで初の美術展「A Time for New Dreams」を開催しました。彼女はある時点でそれをファッションショーで披露しましたが、それは彼女やギャラリーにとってポイントではありませんでした。今日、彼女の2026年春夏ショーのキャストには、ボビー・ジレスピの息子ウルフ、レノン・ギャラガー、アーセナルのサッカー選手マイルス・ルイス・スケリーが含まれています。文化を横断する旅としてどうでしょうか？彼女の顧客層にも反映されています。

アニバーサリーにふさわしいこのコレクションは、ウェールズ・ボナーが代表するものであることを再確認するものでした – テーラリングの精度、焦点を絞った視点、そして華やかさのタッチが含まれています。ここでは、胸やウエストに装飾ピンを着用し、軍の勲章のようにもしくは邪悪を避けるお守りのように装着しています。メトロポリタン美術館の衣装研究所展「スーパーファイン：テーラリングブラックスタイル」の後、そのカタログの表紙にはウェールズ・ボナーによるシャープな衣装が掲載されており、デザイナーはそのテーマをさらに掘り下げました。彼女のコレクションは常に彼女のカリブ海系イギリス人ルーツの組み合わせであり、今回はキングスのテーラーであるアンダーソン・アンド・シェパードとテイルコート、クロンビー社とスリムなコート、ジョン・スメドリーとニットウェアを作成しました。しかし、そのミックスは完全にウェールズ・ボナー自身のものであり、それは彼女が10年間にわたって確立した独自のシグネチャーとなっています。