ルイ・ヴィトンは、パリファッションウィーク最終日の最後の大物ショーで、フランスファッションの力についてすべてを語っていました。
最初のルックを見たときに最初に感じたのは、1890年代に遡ること、つまりヴィトンが最初にモノグラムを発明し（1894年、存在する最初のロゴの1つになった）、フランスファッションが基本的に世界が着用するものを決定していた時代です。当時、世界が着用していたのは、膨らんだレッグオーマトンスリーブ、くびれたウエスト、広がったヒップでした。シルエットは最初のモデルから確定的でした。

もちろん、そんな時代のビジョンは、ニコラ・ゲスキエールの手にかかると、現代性を感じさせるしなやかさと動きで形作られたものになります。
彼は、元の爆発性、鯨ヒゲや補強具を取り除いて、基本的に自立するようにした当時最初期の高級衣装の例の一部を取り除きました。見た目が快適さよりも前提条件となる高級衣装の芸術の早期例の中で、外見が何よりも重要でした。ゲスキエールは、裁縫やフルー（フランス語の表現で全てが柔らかく、浮かんでいて基本的にはタイルされていないもの）に取り組むチームに、逆のダイアメトリックなものに剛性を与え、通常固定されているものに予期せぬ蛇行性を与えるように挑戦したと語りました。「ソフトパワー」という言葉を投げかけ、彼のふんわりと丸みを帯びたシルエットには柔らかい彫刻の要素がありました。彼らは確かに強力でした。

しかし、同じように、ソフトパワーは女性性のアイデンティティや、20世紀初頭に主流だったパリジェンヌのアーキタイプにも適用できます – 彼女たちは魅力を武器に利用し、男性を操り、社会を支配していました。
もしHBOの
The Gilded Age
を見たことがあるなら、私が何を言っているのかよくわかるでしょう – あるいは、エミール・ゾラの
Nana
を読んだことがあるならば、その題名の遊女が、ドゥモンダンヌのヴァルテス・ド・ラ・ビニュに基づいています。あるいは、プルースト。彼らはすべて、女性のソフトパワーについてです – 後の2つは特にパリジェンヌの女性 – そこではファッションとその人工性は彼らの武器の重要な部分でした。

もちろん、ゲスキエールは遊女やプルーストの公爵夫人たちを装っていません。むしろ、彼の服は現代の女性と現代の暮らしのために工夫されています。何しろ、トランクは動きのために作られています – 今回は、最初のモデルが彼女の歩みを下る際に道に沿って上昇するキャットウォークを形成するためにパッチワークに切り取られました。これは再び過去を思い起こさせました – 1980年代のこと、ゲスキエールがよく懐かしんで言及する時代で、1890年代の極端さが再び見られました。もちろん、1980年代も1890年代も不確かな時期であり、火口の縁に立っていると言えるでしょう。
そして、このルイ・ヴィトンのコレクションにも似たような雰囲気がありました、世界の状況を反映した対照の緊張感がありました。

その上、モデルたちはディスコ音楽に合わせて踊り出し、最後の3つの衣装はグリッターのスカートで終わり、ディスコボールのハンドバッグでした。火口の縁に立っているなら、踊っているべきです。