1995年にティンカー・ハットフィールドによってデザインされ、特許革のフラッシュでバスケットボールシューズに夕方の洗練をもたらすAir Jordan 11。30年後、コム デ ギャルソン オム プリュスはその矛盾を取り上げ、中心に置きました。

矛盾はコム デ ギャルソンにとって馴染み深い領域です。1969年に東京でラベルを立ち上げ、1980年代初頭にコレクションをパリに持ち込んだレイ・カワクブは、黒、非対称、オーバーサイズの比率、従来の美の考えに積極的に反抗する服がファッションに対する全く異なる考え方を発表しました。カワクブは、美しさと醜さ、完成と未完成、体と衣服、ファッションとアンチファッションといった最も基本的な前提を引き裂き、解体してきました。1984年に発売されたHomme Plusは、その知性をメンズウェアに適用し、スーツは特に肥沃な素材となっています。ジャケットは伸ばされ、切り裂かれ、膨らませられ、崩壊し、再構築されています。その下にAir Jordanを置くことは、最初は文化の衝突には見えないのです。

2026年秋冬、ラベルはAJ11をブラックとホワイトで再訪し、シューズを簡素化しつつ光沢を保ちました。特許革に光沢仕上げのミッドソールが加わり、アッパーからソールまで光沢が広がります。アッパーと裏地にはフルグレインと特許革が使われ、ブランディングはデボス加工されています。タングには「Homme Plus」という文字が元のAir Jordan 11の書体で刻まれています。

これは巧みにカワクブの2026年秋冬コレクションの中に収まっています。ミシェル・ポルナレフのLove Me, Please Love Meのリフレインに乗せて、ショーは「ブラックホールから抜け出そう」という声明を中心に構想されました。カワクブは男性をそれに応じて強化しました。体に巻き付いたテーラリングは、時には二重になり、布の塊に膨らみ、布の塊に褶を寄せ、保護的なカラパースのように見える質量になっています。トレンチコートは不可侵のドレスとなり、ボタンが付いたパネルが胸を横切り、他の場所ではセクシー、肌、腰骨を露出するためにセクションがカットされています。

東京のコム デ ギャルソンの青山旗艦店の外でゴールディ・ウィリアムズ・ヴェリケインによって撮影されたキャンペーンでは、同じテーラリングと一緒にシューズを履いています。ブラックとホワイトの写真は対比を際立たせています。石とガラスの硬い幾何学に対して伸ばされたブラックのジャケットや洞窟のようなズボン；長い白いシャツの裾と見事に白いジョーダンのペアで破られたソバージェイ・チェックのダブルブレストスーツ。他の場所では、ブラックの特許革が湿ったラッカーのように光を反射し、短パンの下や濃い生地のプールの下で光を捉えています。この店は1980年に最初にオープンし、1999年にカワクブと建築家の川崎隆夫によるコラボレーションによって再構築されました。その傾斜したパネルと厳しい表面は、鮮やかな建築的なフレームを提供しています。店の制約の中で、ジョーダンは輝いています。