メンズファッションシーズンの振り返り

創造性と緩さのバランス

大槻宗志（Soshi Otsuki）がピッティ・ウォモで遊び心満載のリワークを披露し、ドリス・ヴァン・ノッテンがニットとテーラリングを通じて物語を語るまで、今シーズンのメンズウェアショーは精度と緩さのバランスを保ちました。ファッションの首都では、ブランドたちが現代のメンズウェアがどのように見えるかを再定義しました。

大槻宗志によるピッティ・ウォモのプレゼンテーション

ピッティ・ウォモはメンズウェアの賑やかな祝賀のような場となります。過去と未来の対話が新進気鋭のデザイナーたちの肩に乗って展開される場です。だからこそ、大槻宗志のプレゼンテーションが重要でした。LVMH賞を受賞したばかりの大槻は、イタリアにエネルギーをもたらし、ピッティの最もエキサイティングな最近のエディションの1つに感じさせました。その興奮は、じっくり見ることで報われる服によってもたらされました。大槻の作品は常に微妙さによって定義されており、微かな80年代の響きを持つ、日本のサラリーマンスーツをヨーロッパの視線に合わせたものです。シャツとズボンのセットアップが実はロンパースであることが明らかになるルック。大槻は、会場の観客を静かに驚かせました。

イタリアの他のエリアでのトレンド

イタリアでは、ラルフ・ローレン自身が目立つことなく、ニューヨークでの大規模なウィメンズウェアプロポーズの準備をしていると報じられました。しかし、ミラノでは、服が話をしていました。彼の毎日のファッションビジョンは、旅行、仕事、オペラに行くこと、さらにはジムに行くことまで、ラルフ基準ではリラックスし、ほとんど緩い雰囲気でした。テーラリングはよりゆったりとしたシルエットに柔らかくなり、西部風の要素、アイビーストライプ、ポロクラブのノスタルジアが漂っていました。

スポーツウェアは、Dsquared2でより文字通りのターンを取りました。彼らは男女の提案を組み合わせた、カナダの冬季オリンピックにぴったりなルックスを披露しました。パファーブラバド、スキンタイトなテックウェアやビニール、露出した腹部、国民的な固定観念がすべて揃っていました（そしてヒールのないスキーブーツ！）。しかし、ショーを締めくくった激しいライバルスター、ハドソン・ウィリアムスによってかき消されたかもしれません。

いつものように、プラダはパレットクレンザーとして機能しました。ラフ・シモンズとミウッチャ・プラダは、「過去から何を残し、何を学んだものから何を構築できるか？」と舞台裏で尋ね、彼らの意図を表現しました。その答えは、不安定に見える服に現れました。オーバーサイズの襟、汚れたような伸ばされたカフス、完璧さではなく被って作られたように感じる衣類。スリムで伸びたシルエットがコレクション全体に織り込まれ、テーラリングは体に密着し、わずかに広がるズボンがフレームを伸ばしました。シャツは、ジュエルドカフスと対照的に、使用と時間によって形作られたようなマークを備えていました。ビジュアル的に、キャスティングはこのムードを強調しました：今シーズン