1 ジュンヤ・ワタナベメンズのコレクション

ジュンヤ・ワタナベメンズのコレクション

ピカソ美術館の世界

ジュンヤ・ワタナベメンズのショーに入ると、別の時代の厳かなジャズカフェに迷い込んだような感覚に襲われます。この日本人デザイナーは、ミルズ・デイビスの音楽に合わせてモデルがテーブルの間をゆっくりと動くビストロのシーンを演出しました。このテーマは、単に着飾るというアイデアを超えており、「ベストドレス」と題されたコレクションを通じてジュンヤ・ワタナベメンズの確立されたスタイルを大幅にアップデートしています。これまでのシーズンよりもフォーマルで洗練された印象を与えますが、ファンが期待する断片化されたテクニカルなエッジを保持しています。

フィン・デ・シエクルのファンタジー

このショーは、19世紀末のシルエットと20世紀中ごろのアイビーリーグの定番アイテムを融合したフィン・デ・シエクルのファンタジーに大きく傾斜しています。モデルたちは葬式のペースで動き、’47が提供するトリルビーやボーラー、トップハットの下で頭を垂れ、全体に荘厳な雰囲気を与えています。

テーラリングの支配

シルエットは主にテーラリングで占められていますが、構築は伝統的とは言いがたいものでした。ワタナベは、2011年から2013年の過去のコレクションを参照し、馴染みのある形状とシルエットを再現しました。コレクションの中心は、キャメル色やネイビー色の巨大で上質にカットされたウールのコートでした。これらのコートは頻繁に解体され、テクニカルな裏地やレザーパネルが露出しました。

パッチワークブレザーと協力プロジェクト

ワタナベの定番であるパッチワークブレザーは、光沢のあるショールカラーやシャープな白いシャツ、スリムな黒いネクタイと共に着用され、デザイナーの「フランケンシュタイン」メソッドが伝統的なタキシードと同様にエレガントであることを証明しました。パレットは一貫して黒で、キャメル色、ミリタリーグリーン、血の赤などの急激なアクセントがありました。

パートナーシップのキュレーション展示

ランウェイは、各ブランドがテーブルに特定の歴史的要素を持ち寄るキュレーション展示として機能しました。ステューシーは、アメリカの伝統的なウェアプロジェクトを通じて登場し、8ボールやクラウンなどの象徴的なグラフィックがクラシックなクラブブレザーやカーキに刺繍されるプロジェクトでした。これには、カジュアルなデニムの性質を取り除き、シャープでテーラーメイドのズボンや構造化されたコートを好むリーバイスのフォーマルウェアプロジェクトが加わりました。

アウターウェアとフットウェアの多様性

スピーワックやマムートなどのブランドからの貢献により、アウターウェアは保護的な存在を持ちました。スピーワックのセーフティジャケットは、フォーマルな装備として再構想され、マムートのプレミアムダウンは重いウールコートに直接組み込まれ、タフで産業的なルックを演出しました。Rebuild by Needlesは、ミリタリーウェアプロジェクトを追加し、Rocky Mountainは、オーバーサイズのトリルビーの下で快適に座る頑丈なベストを提供しました。靴のラインナップも同様に多様で、Heinrich DinkelackerやTricker’sの伝統的な革靴から、トップからドレスシューズのように見えるNew Balanceの新しいハイブリッドスニーカーまで幅広いものでした。