「アゼディンは私に『あなたはパッチワークが得意だ』と言ってくれました。」ニコラ・ゲスキエールはかつて私にそう語った。そして、アゼディン・アライアが何かを言ったらそれに耳を傾けるべきだった。彼はいつも正しかった。これは具体的にはゲスキエールの最新のルイ・ヴィトンのクルーズコレクションと直接関係があったわけではありません。しかし、不思議なことに、それは意味があります。このコレクションがアメリカの民芸品に敬意を表すようなものではなく、逆対で対立し、衝突する要素を縫い合わせたからです。そして、それがゲスキエールが得意とする本当のことです：布だけでなく、理想や見識のパッチワーク。

こうした状況はニューヨークでも同様でした。ルイ・ヴィトンはかつてのギルド時代の富豪ヘンリー・クレイ・フリックのベルメールとフラゴナールで埋め尽くされた邸宅を引き継ぎ、そこに一団の無法者たちを繰り出しました。「1つの都市に2つの都市がある」とゲスキエールはショーの裏で語り、特にニューヨークに言及しています。「対立。ダウンタウンをアップタウンに持ってくるのは非常に面白いと思いました。」ある意味、それは文字通りオープニングルックにありました。モデルの腹回りに折りたたまれたデニムのつなぎ（黄金時代とは関係なく、今日でもアッパーイーストサイドではめったに見られないルック）だけでなく、彼女が持っていたスーツケース。それは1930年代のルイ・ヴィトンのケースですが、80年代の大胆なニューヨークの現代アーティストであるキース・ヘリングのデバイスでタグ付けされています。どうやってゲスキエールは家の資料保管係を説得して、モデルが実際の芸術作品を持ち歩くことを許可させたのでしょうか？「それは誘惑の作戦でした」と彼は笑いました。

したがって、このコレクションはダウンタウンとアップタウンを行き来し、ポップアートがゲインズボロの隣にあり、さまざまなファッションが衝突し、ゲスキエールが魅力的に感じたニューヨークの二面性を全体的に表現していました。そして、どの服も一つまたは他のどちらかに属しているようには思えませんでした。たとえば、デボのような肩のレザージャンプスーツを着たモデルは、フリックのウィンターガーデンの柱をモデルにした成形レザーバッグを持っていました。一方、スリックでスポーツウェア風のニットは、フリフリのラッフルやレザージュの刺繍の基礎となり、ジャック・ドゥセがかつてコンスエロ・ヴァンダービルトのために考案したかもしれないようなものでした。快適さは全く感じられず、何もが自分のレーンにとどまるわけでも、正当に居るべき場所にとどまるわけでもありませんでした。これはゲスキエールのスタイルの別の特徴です。「解放」という言葉も彼が使った別の言葉であり、これらの服は自由の国で特にそう見えました。